Усилитель 200 Вт для саба 

Появилась необходимость в мощном, примерно 200 Вт, усилителе для центрального басового канала. Казалось бы серьезная задача, но оказалась вполне решимой за один выходной день, и осталось еще время выпить пива.Самый простой и доступный вариант - корпус старого системного блока. Хотя любителям особого шика можно порекомендовать и покупку нового с иголочки, в упаковочке и пахнущего краской. Только курочить будет жалко.

А с курочания следует и начинать. В первую очередь курочим блок питания. Нам нужна только задняя стенка с вентилятором и разъемами. Поэтому отпиливаем ее чем придется или отрезаем ножницами. Сетевые разъемы параллелим, четырехжильный провод лучше заменить на слегка удлинненый двужильный. Прокладываем его внутри "П" образной верхней планки и крепим изолентой в 3-х местах. Вентилятор нужно отвернуть, почистить, смазать и привернуть другой строной, чтобы дул на радиаторы.

С передне стенки убираем все кронштейны дисководов высверливая алюминиевые заклепки. Провода от переключателей не нужны. Оставляем только от светодиодов. Зеленый будет показывать "сеть", желтый - "сигнал", красный - соответственно перегрузку или срабатывание защиты. Сетевой провод подключаем к двум контактам выключателя. Если системник АТХ-ный, придется решать с установкой сетевого тумблера или клавишника.

Платформу материнской платы проще заменить на платформу из куска фанеры, деревоплиты или толстого пластика. Хотя это дело вкуса, можно оставить и металлическую. Размер платформы - по вертикали враспор, чтобы можно было сверху и снизу в торец завернуть по 3 шурупа. По горизонтали - несколько уже проема, чтобы вкладывалась сбоку и потом сдвигалась до упора в заднюю стенку.

Итак - на платформу устанавливаются:

В первую очередь радиаторы с выходными транзисторами, точно по оси вентилятора, так, чтобы обдувались потоком воздуха. Очень желательно раздельные для верхних и нижних транзисторов или для каждого, чтобы не ставить прокладок. Данный радиатор был специально распилен. Радиаторы крепятся к платформе винтами впотай или саморезами. Транзисторы попались под руку КТ812А и КТ818ГМ. Вот такая странная парочка. 818-тые проверены на идентичность и напряжение. Оба оказались ровно на 160В! Стоят ближе к вентилятору, как более хилые. Длинные винты торчат в обе стороны. Четыре таких рифленых штыря с непосредственным тепловым контактом очень даже способствуют...

Трансформатор - кто, что добудет - устанавливается естественно ближе к низу. Можно на платформу, как здесь, а можно и на дно системного блока. Можно использовать и два, и три и больше, но чтобы были одинаковы или по току или по напряжению. Например два одинаковых серии ОСМ на 42 В. Хотя напряжение и мощность должно соответствовать выбранному Вами усилителю.

Блок питания - простейший. Плата - пластинка из фольгированного стеклотекстолита. Фольга разделена 4-мя "процарапами". Три поперечных - разделяют выводы конденсаторов и пары диодов. Ближние друг к другу выводы конденсаторов образуют среднюю точку. От нее идут зеленые провода:

- к плате усилителя,

- к разъему колонки,

- к светодиодам индикации,

- к вентилятору,

- к средней точке трансформатора, если двуполярное питание.

Плюс центрального конденсатора и прилегающие к нему диоды - это "+". От него идут провода:

- к плате усилителя,

- к выходным транзисторам,

- к светодиодам.

От минуса крайнего конденсатора синие провода идут:

- к плате усилителя,

- к выходным транзисторам,

- к резистору вентилятора,

- и голубенький проводок за конденсаторам к катодам крайних диодов.

Четвертый продольный "процарап" разделяет между собой аноды (корпуса) крайних диодов. К ним подключаются белые провода от крайних концов обмоток трансформатора. Т.к. платформа изолятор - черный проводок соединяет корпус трансформатора с средней точкой. Очень важно все эти провода подключить именно к блоку питания без всяких попутных подключений и коротких путей. Причина возбуда не длинные провода, а неправильная точка их подключения.

Сам усилитель в общем-то может быть любой. Какой-нибудь радиоконструктор, УНЧ из какого-либо устройства и т.д. В данном случае под рукой оказался макет умощненного "Брагина" (http://www.zwuk-serwis.narod2.ru) собранного из чего придется. Предвыход опять же странная парочка КТ851А и BUT11 (под руку попались). Все эти странные пары нормально работают. Если уж КР544УД2А нормально "простреливает" на НЧ ступеньку, то исправить кривизну непрерывной функции, чего уж проще. Плата усилителя, как и блока питания, установлена на втулочках из отрезков пластиковой трубки с помощью шурупов от видеокассеты. 

Вентилятор питается от минусового источника питания через резистор ПЭВ 470 или 510 ом. Резистор ПЭВ, потому что удобнее крепить. К подложенному в качестве шайбы лепестку от тиристора и верхнему выводу резистора припаивается вилочка для подключения вентилятора. Сглаживающий работу коммутатора вентилятора конденсатор рассчитан на напряжение блока питания, а не на напряжение вентилятора. Иначе при отключении вентилятора взорвется. Номинал резистора лучше взять побольше и померять напряжение на вентиляторе. Если не будет хватать добавить параллельно на лепестки ПЭВа обычный резистор 2-3 кОм.

На кронштейне внешних подключений басового усилителя один входной "джек" и одна пара зажимов аккустики. Для стереоусилителя кронштейн можно сделать вдвое шире.

Чтобы не мучиться с увязкой прводов и иметь свободу меневра удобно использовать отрезок кабельного канала. Трехконтактный разъем служит для подачи на переднюю панель питания светодиодов и сигнала с платы усилителя. Переменный резистор устанавливается в отверстие бывшего замка.

К каждой паре транзисторов подходит по 4 провода. Питание к лапестку коллектора, один к обеим базам и два раздельных провода к эмиттерам.

Собраный на платформе усилитель очень легко проверять и отлаживать. На сетевые провода трансформатора припаиваются фостоны, которые одеваются на выводы выключателя. Трансформатор в данном варианте установлен с таким рассчетом, чтобы дополнительно опирался на дно системного блока.

При сборке удобнее одеть системный блок на платформу и после сдвигания в лежачем положении завернуть сверху и снизу крепежные шурупы.

Отверстия для шурупов нужно наметить и пробить или просверлить еще до установки узлов на платформу.

После механической сборки подключаются все провода. Необходимо проследить, чтобы корпус системного блока был соединен с общим проводом усилителя, например у кронштейна разъемов или в др. месте, но только в одном. В компьтере почему то не оказалось ни одного предохранителя. Видимо разработчики тоже придерживаются широко распространенного мнения, что предохранители придумали трусы. Так-что решение вопроса с предохранителями на Ваше усмотрение.

Следует отметить, что все старые системные блоки очень грязны. Но пластик прекрасно отмывается стиральным порошком. Цифровой индикатор можно с успехом приспособить под цветомузыку. При желании можно найти применение и двум лишним кнопкам. И обязательно наклеить лэйбл.

Набор радиоконструктор с использованием проверенных импортных деталей Вы можете заказать на сайте http://www.zwuk-serwis.narod2.ru или по приведенному ниже адресу. Не нужно никуда переводить никакие деньги. Просто заказываете и через неделю получаете на Вашей почте с оплатой из рук в руки.